Partí esta mañana con el destacable desayuno que por 7 euros brindaba el Hotel Dauro II, y que consistía en un bufete copioso de frutas, jamones, chorizos, quesos, quesillos y una buena selección de bollería y pastelería, muy, pero muy surtido.
Caminé un par de metros hasta la parada del bus 30 (justo fuera de la catedral), el que por 1,2 euro me dejaría en la puerta de la Alhambra.
La entrada la había comprado dos semanas antes por Internet, y fue una excelente idea, porque los turnos de la mañana eran los primeros en agotarse y yo compré el último para esa jornada (14 euros), en la página http://www.ticketmaster.es/nav/landings/es/mucho_mas/entradas_alhambra/index.html. Una vez en el sitio tuve que validar en la taquilla mi ticket impreso y me dieron uno nuevo.
Pedí el audio guía que la verdad se extendía un poco en los textos, incluyendo citas de Washington Irving, pero que resultó ser igualmente educativa.
Ingresé cruzando los jardines hermosos que rodean los paradores y palacios, cortados con gracia, dando formas geométricas a los árboles que además despedían un aroma exquisito en esa soleada, pero fría mañana.
La Alhambra, que significa la Fortaleza Roja, es una ciudad amurallada, si bien fue concebida como instalación Militar, a contar del siglo XIII, fue instituida como residencia real por los integrantes de la Dinastía Nazarí y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en el año 1984.
El asunto de la entrada es muy serio, el ticket tiene una hora fija y determinada para visitar los Palacios Nazariés, y en verdad son muy estrictos en la revisión en la entrada, no permitiendo el ingreso a nadie que no esté en el grupo horario pre asignado.
Considerando ello comencé mi recorrido personal a la hora señalada - 10:30 horas- por estos Palacios erigidos por el soberano Al Aldalus Alhamar durante el siglo XIII.
Inicié por el Palacio Mexuar que es la porción más antigua, que data de 1314, donde el Sultán recibía a sus súbditos en audiencia y donde se sitúa un oratorio (cercado para los visitantes).
Desde sus ventanas se obtiene una vista hermosa al barrio Albayzin.
Saliendo de ahí pasé a la Sala Dorada hacia el Patio del Mexuar que es una de las muestras de la magnificencia del arte Mudéjar, con todo lo que ello implica: decoración hasta en el más mínimo espacio, azulejos, tallados en la madera, todo ello perfectamente combinado en tonalidades y en armonía con el agua que emanaba de su fuente central.
Saliendo del Patio se ingresa al Palacio de Comares, que data de 1333, y es considerado el más importante del complejo, atribuido a Yusef I.
Entré a través del Patio de los Arrayanes que es un lugar precioso que brillaba a la luz del sol de esa mañana.
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| Patio de los Arrayanes y Torre de Comares |
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| Vista del lado contrario |
El lugar estaba lleno de gente por lo que fue una locura tomar una buena foto ... aún así lo disfruté disfruta con todos los sentidos, pues es bellísimo y huele fenomenal.
Cruzando el bello patio se ingresa al antiguo salón del Trono, bajo la Torre, donde se ubica el salón de la Barca, con su techo de madera abovedado, perfecto y la más grande sala del complejo, la de los Embajadores, rodeadas por finas celosías.
Saliendo de ese Palacio a través de la sala de los Mocárabes, profusamente decorada en yeso y pasando por los pasillo construidos en la era moderna para conectar ambos palacios, llegamos al famoso Patio de Los Leones, en reparaciones desde 2006.
No sin antes detenerme en los Patios sobre los cuales se ubicaron las estancias de Washington Irving y donde inspiró su célebre "Cuentos de la Alhambra".
El Palacio de los Leones fue erigido por el hijo de Yusef Mohammed V, en 1362, y sirvió de aposentos privados a la Familia Real.
La verdad es una pena no ver la Fuente completa (en obras hasta el final de 2012), pero el patio y las 124 columnas perfectas de mármol blanco que lo rodean dan cuenta de su perfección y esplendor, valiendo la pena igual la visita.
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| Fuente en reparaciones (2006-2012) |
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| Fuente Real www.foroxerbar.com/viewtopic.php?t=7502 |
Saliendo de los Palacios me dirigí hacia la zona de la Alcazaba, o zona militar fortificada recibiéndome la Plaza de Armas y ,algunas ruinas de antiguas edificaciones como casas militares y las mazmorras.
Destaca en esa porción la Torre de la Vela, donde se obtiene una vista estratégica hacia la ciudad, la vega y la sierra y donde cada dos de enero suena su campana rememorando la toma de Granada por los Reyes Católicos.
Ese día se veía el valle del Dauro, la sierra Nevada muy blanca y brillante y la ciudad colgante, hacia el Barrio Albayzin y Realejo.
Bajé desde la Alcazaba hacia la zona de los Baños que se pueden visitar (dentro del palacio Nazarí, no se puede), los que fueron conservados más allá de la expulsión y utilizados por los Reyes Católicos que habrían adoptado el ritual del Haman.
Caminé hacia el Parador de San Francisco para hacer una pausa en la visita y tomarme un café. Pedí un latte y por 2.5 euros, pude disfrutar del sol y de un jardín maravilloso, a tal punto que me quedé dormida unos minutos entre tanta tranquilidad, volviendo en mi sólo cuando llegaron otros visitantes a la terraza.
Desde allí me devolví hacia el Palacio de Carlos V, que estableció su Corte ahí, ordenando su construcción en 1526, en el más puro estilo Renacentista y con un patio circular que lo hace único en su especie.
Saliendo del Palacio, donde funciona el museo de Bellas Artes (entrada no incluida), seguí avanzando no sin pasar a algunas tiendas de recuerdos y por los talleres donde los artesanos trabajaban sus piezas en tiempo real, caminé a ritmo tranquilo entre los Cipreses, y jardines maravillada con tanta belleza.
Y me quedé sacando fotos de todos los colores que encontré ...
Así como de cada vista hermosa ...
Y llegué a la que sería mi porción favorita del lugar: El Generalife, residencia veraniega de los gobernantes, situadas entre jardines y patios de agua, que moderaban un poco el calor que los asolaba en verano y les permitía relajo y descanso.
Ingresé al edificio bellísimo dando de lleno con el magnífico y bien conservado Patio de la Acequia.
El mirador central permite una vista clara a los Palacios Nazaríes, enmarcada por arcos enyesados que contenían escrituras y demás adornos, como para no perderse nada.
Caminé por el recorrido pre definido y di con el Patio del Ciprés de la Sultana, también un lugar hermoso, con fuentes de agua y un jardín muy verde y florido, y por supuesto con un Ciprés, donde, dice la leyenda. la esposa del Sultán Boabdil- Morayma- se reunía con se verdadero amor, un caballero Abencerraje, a la luz de la luna, hasta que fueron sorprendidos y degollados todos los caballeros de esa Tribu.
Cierto o no, la verdad es que ese Ciprés está documentado como el más antiguo de Granada ... y ahora muerto (de viejo) su tronco aun ve el mundo pasar bajo su alero.
Subí, cerca de las 14:00 horas, por la escalera del Agua, hacia la salida prendada de la belleza de estos jardines, siendo toda mi visita un enmarque a toda la historia de la expulsión de los Moros, que resonaba en mi cabeza desde la enseñanza básica, pero dotándola del arte y belleza que la define.
Cuenta la leyenda que Boabdil, último gobernante Moro, mientras emprendía su camino tras la expulsión no podía parar de llorar, su madre, poco empática para mi gusto le habría señalado: "lloras como mujer, lo que no supiste defender como hombre"... tenía razón en llorar el pobre ...
En mi propia ida, tomé el bus turístico y bajé hacia la Plaza Nueva, donde entré por mi pinchito, a La Cava del 1900, por 3.7 euro, con cientos de jamones colgando sobre mi cabeza y un encargado con una conversación de excepción.
Terminado mi improvisado almuerzo tomé el bus Nº 8 en la vereda del frente de la Catedral hacia el barrio Universitario hacia el Monasterio de Nuestra Señora de la Asunción, más conocido como La Cartuja de Granada.
El Monasterio, cuya construcción inició en el año 1506 y terminó casi trescientos años después, es conocido como la obra cumbre del Barroco Español y en realidad es impresionante, pues su fachada tan austera no da la idea que su interior sea tan profusamente decorado, una verdadera sorpresa, pero que desafortunadamente no se puede fotografiar.
Pagué la entrada de 3.5 euros, comencé a recorrer la galería de pinturas que rodea el Claustro mayormente del Cartujo Juan Sánchez Cotán , situada en las antiguas dependencias del Monasterio. Caminé tranquila bajo la luz de la tarde, por el antiguo Refectorio y el Jardín, hermoso y lleno de árboles frutales.
Una vez que se ingresa a la Iglesia todo cambia, todo lo gris y austero se ilumina y aparecen los dorados y las pinturas que la han dado la fama al edificio, y que hace que valga la pena la visita.
Destaca el Altar Mayor y la Sacristía, las cuales impresionan con el fino trabajo en Mármol, tallados en Madera y lo muy dorado que es todo en su interior...
Una vez terminada la visita me devolví a la zona del centro donde me detuve un rato a vitrinear por la zona cercana a la Acera del Dauro.
Pasé por el mítico Corte Inglés donde estaban los lentes Ray Ban con precio especial y con Tax Free, así que el modelo piloto lo conseguí por 70 euro :).
En el módulo de Bourjois, había depilación con hilos, así que me animé y la niña que atendía aprovechó de dejarme bien maquillada (monísima, según sus palabras) para mi próxima jornada.
Como estaban en la tierra del Flamenco la visita a un Tablao era obligatoria, así que compré un tour en el hotel, que por 28 euros, me llevaría a las Cuevas del Sacromonte a un espectáculo Flamenco, previo tour nocturno por Granada.
Me pasaron a buscar al Hotel a la hora señalada y nos fuimos a la zona de Albayzin, donde recorrimos caminando la porción de residencias, maravillandome con las casas blancas con techos de tejas de greda y balcones con maceteros de cerámica con flores de colores, como ya había dicho, todo el cliché Andaluz.
Llegamos al Mirador San Nicolás, donde impresionaba la Alhambra de noche, iluminada e imponente, un sueño ...
Ya finalizado el tour nocturno llegamos a las Cuevas del Sacromonte, ubicado en el valle de Valparaíso, y que es el barrio por excelencia de los Gitanos que se establecieron en las cuevas formadas en esta zona y por supuesto de la música y el Flamenco.
Elegí la Venta del Gallo (http://ventaelgallo.com/es/tablao-restaurante-ventaelgallo) , por la proximidad que permitía del público al Tablao, contagiándome de la música y el ritmo en primera línea y no me equivoqué, los cantaores y las bailaoras eran dignos de espectáculo mundial, exudando energía, cadencia y ritmo en cada movimiento.
A la entrada te ofrecían un trago incluido en la entrada- yo por supuesto elegí Sangría- y te ubicaban en una silla frente al Tablao, por orden estricto de llegada, también se puede comer, pero las mesas están ubicadas más atrás.
El espectáculo dura casi una hora, las bailaoras salen de una en una y al final en un cuadro bailan las 4, todo full energía y pasión, dando ganas de seguir bailando a su ritmo...
Después de ese regalo para el alma, despedí este día en el que disfruté Granada con todos mis sentidos, desde la vista con el arte mudéjar en la mañana, las maravillas naturales del Generalife y el color de la Cartuja, pasando por el olor de los árboles y flores de los jardines de la Alhambra, el tacto con el tratamiento para el rostro en Bourjois del Corte Inglés, terminando con la música Flemanca que lleno mi alma de ritmo y la Sangría que completó el cuadro... así que ya me pude retirar a descansar feliz, con mi visita más que completa :)
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